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一爐餅出 半城甜香

月是故鄉(xiāng)圓,餅是紅沙香。


(相關資料圖)

每逢中秋佳節(jié),一股濃郁的酥香便會從吉陽區(qū)紅沙社區(qū)溢出來。這條被本地人稱作“月餅一條街”的紅沙解放街中路,一路都浸著甜香——近日,鴻興月餅店的玻璃柜前,老板用紙巾擦了擦額角的汗,手里的袋子剛遞出去,又被新圍上來的顧客喊住:“再給我裝兩盒椰蓉餡的,給外地工作的兒子寄去!”

在紅沙一家月餅工廠內,工人正在揉制月餅。

這樣的忙碌,從入秋就開始了。在李家月餅的生產車間里,烤盤換了一茬又一茬,剛出爐的月餅還冒著熱氣,酥皮輕輕一碰就簌簌往下掉。“中秋這幾天,一天最少賣一萬個月餅,高峰期可達三萬個。”該店負責人黃丹介紹,“師傅們包月餅的手藝,已經堅持了很多年。”

紅沙的故事,本就和“煙火氣”綁在一起。早年間,它是三亞三大墟市之一,漁船上的海貨、剛出爐的新米,都在這里聚了又散。南來北往的人多了,自然要找個歇腳的地方喝茶、吃點心,餅香也就成了這條老街最早的“名片”之一。

而這餅香的源頭,藏著一段跨越百年的“融合史”。相傳明末清初,一位蘇州高姓匠人輾轉來到瓊州府,為了生計重操舊業(yè)做蘇式月餅。聽著本地食客說“皮再軟點就好了”“口感能不能不那么干”,他索性把蘇式月餅的酥皮技藝和廣式月餅的松軟口感揉到了一起——這一揉,就揉出了瓊式月餅的雛形,酥而不碎,軟而不塌,咬一口滿是香甜。

紅沙月餅的故事,到了余儒山這一代,又多了層鄉(xiāng)愁的滋味。他的父親余慶軒,早年遠走印度尼西亞學做月餅,1954年揣著一手技藝回到海南,在紅沙扎了根。上世紀70年代,余慶軒開起“華裕茶樓”,平日里賣早茶點心,一到中秋,就把茶樓的后間改成作坊,面粉、糖、椰絲堆得滿滿當當,烤月餅的香氣能飄半條街。

如今,紅沙的月餅店開了一家又一家,餡料從傳統(tǒng)的椰絲、五仁,到添了蓮蓉、蛋黃,可老輩人傳下來的手藝沒變——餅皮的力度有講究、烤爐溫度要守著看,連餡料里的椰絲,都得是用本地老椰子刨的,香得醇厚。

中秋前夕,來紅沙買月餅的顧客絡繹不絕。這些顧客,有幾十年的老街坊,也有特意從市區(qū)開車來的年輕人,甚至還有慕名而來的省外游客、外國友人。紅沙月餅的名氣,已從三亞走向五湖四海。

如果你要問三亞人中秋節(jié)去哪里買月餅,大部分人的答案都會指向紅沙。究其緣由,大概就是紅沙一爐餅香里,裝著老街的過往,也裹著每個人心里那點關于故鄉(xiāng)的甜。

(三亞傳媒融媒體記者馮晨陽/文劉琪成/圖)

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