月是故鄉(xiāng)圓，餅是紅沙香。

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每逢中秋佳節(jié)，一股濃郁的酥香便會從吉陽區(qū)紅沙社區(qū)溢出來。這條被本地人稱作“月餅一條街”的紅沙解放街中路，一路都浸著甜香——近日，鴻興月餅店的玻璃柜前，老板用紙巾擦了擦額角的汗，手里的袋子剛遞出去，又被新圍上來的顧客喊住：“再給我裝兩盒椰蓉餡的，給外地工作的兒子寄去！”

在紅沙一家月餅工廠內，工人正在揉制月餅。

這樣的忙碌，從入秋就開始了。在李家月餅的生產車間里，烤盤換了一茬又一茬，剛出爐的月餅還冒著熱氣，酥皮輕輕一碰就簌簌往下掉。“中秋這幾天，一天最少賣一萬個月餅，高峰期可達三萬個。”該店負責人黃丹介紹，“師傅們包月餅的手藝，已經堅持了很多年。”

紅沙的故事，本就和“煙火氣”綁在一起。早年間，它是三亞三大墟市之一，漁船上的海貨、剛出爐的新米，都在這里聚了又散。南來北往的人多了，自然要找個歇腳的地方喝茶、吃點心，餅香也就成了這條老街最早的“名片”之一。

而這餅香的源頭，藏著一段跨越百年的“融合史”。相傳明末清初，一位蘇州高姓匠人輾轉來到瓊州府，為了生計重操舊業(yè)做蘇式月餅。聽著本地食客說“皮再軟點就好了”“口感能不能不那么干”，他索性把蘇式月餅的酥皮技藝和廣式月餅的松軟口感揉到了一起——這一揉，就揉出了瓊式月餅的雛形，酥而不碎，軟而不塌，咬一口滿是香甜。

紅沙月餅的故事，到了余儒山這一代，又多了層鄉(xiāng)愁的滋味。他的父親余慶軒，早年遠走印度尼西亞學做月餅，1954年揣著一手技藝回到海南，在紅沙扎了根。上世紀70年代，余慶軒開起“華裕茶樓”，平日里賣早茶點心，一到中秋，就把茶樓的后間改成作坊，面粉、糖、椰絲堆得滿滿當當，烤月餅的香氣能飄半條街。

如今，紅沙的月餅店開了一家又一家，餡料從傳統(tǒng)的椰絲、五仁，到添了蓮蓉、蛋黃，可老輩人傳下來的手藝沒變——餅皮的力度有講究、烤爐溫度要守著看，連餡料里的椰絲，都得是用本地老椰子刨的，香得醇厚。

中秋前夕，來紅沙買月餅的顧客絡繹不絕。這些顧客，有幾十年的老街坊，也有特意從市區(qū)開車來的年輕人，甚至還有慕名而來的省外游客、外國友人。紅沙月餅的名氣，已從三亞走向五湖四海。

如果你要問三亞人中秋節(jié)去哪里買月餅，大部分人的答案都會指向紅沙。究其緣由，大概就是紅沙一爐餅香里，裝著老街的過往，也裹著每個人心里那點關于故鄉(xiāng)的甜。

（三亞傳媒融媒體記者馮晨陽/文劉琪成/圖）

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