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“人間五月天，云南小柑橘”

【資料圖】

五月初始，瑞幸再推云南豆系列產品——SOE云南小柑橘系列。

2023年，新咖飲賽道加速狂奔，低價戰(zhàn)硝煙四起，新品牌不斷涌現(xiàn)。而一杯咖啡背后的生產鏈也緊隨其變，一個最簡單的問題便是，你手中的咖啡來自哪里？

如果回首最初的速溶咖啡時代，人們對咖啡豆的印象或許大多是模糊的。

而在過去幾年，伴隨著各大咖啡品牌的市場培育，現(xiàn)磨咖啡成為消費咖啡的主流選擇，中國的咖啡消費者也越來越注意咖啡豆的產地、風味和品質。一個明顯的變化是，在過去幾年，無論是以阿拉比卡命名的連鎖咖啡品牌，還是各大便利店或快餐店的咖啡，都開始強調阿拉比卡的概念。

國際豆，一直是這條賽道的明星選手，而云南豆，卻似乎總在陪跑。即便近兩年來，包括瑞幸、Manner在內的多家連鎖咖啡品牌都開始出現(xiàn)云南豆的名字，甚至有不少品牌需要搶奪云南豆，但云南豆仍然很少成為咖啡品牌的C位。

當中國咖飲賽道不斷內卷，云南咖啡豆是否能“偷偷努力，然后驚艷所有人”？

云南豆被爭奪，但不配“C位”？

如今走進許多連鎖咖啡品牌，或是小眾獨立咖啡館，細看菜單上咖啡的風味和使用豆子的產地，其實不難看到云南的名字。

以瑞幸為例，早在2021年，瑞幸就推出了第一款SOE云南紅蜜處理咖啡，后又在2022年推出了第二支云南SOE，即低溫厭氧處理的云南普洱咖啡豆，并圍繞這支云南普洱精品豆,瑞幸一共推出了5款產品:云南普洱·美式、云南普洱·拿鐵、云南普洱·Dirty、云南普洱·澳瑞白、云南普洱·生椰Dirty。

而新興的連鎖咖啡品牌Manner、Seesaw、M Stand也都曾在2021年紛紛推出多款云南咖啡豆系列產品。

更不用提蜜雪冰城旗下的幸運咖、挪瓦咖啡和庫迪咖啡等一系列主打低價市場的品牌，更是掀起了云南豆的搶奪戰(zhàn)。

“最夸張時，一條路上能伸來七八只各路新晉咖啡品牌、采購商的手。”據“晚點LatePost”報道，最近的產季，精品咖啡連鎖品牌Manner預計會采購超過1000噸云南咖啡豆，而瑞幸創(chuàng)始人陸正耀主導的“庫迪咖啡”也在大肆爭奪云南咖啡豆，連往年被“抱緊大腿”的國際巨頭雀巢也沒能在云南收購到足夠的豆子。

但當各大新咖飲品牌開始搶奪云南豆，就意味著云南豆今非昔比，打破“廉價豆”的刻板印象了嗎？

事實上，從目前各大連鎖品牌的情況來看，盡管云南豆系列不時出現(xiàn)，但大多仍是以限定款或者特調系列的形式出現(xiàn)，在菜單上的占比也并不算多。

以瑞幸為例，盡管對云南豆的采購量越來越大，但國際豆仍然是主角。據公開資料，對瑞幸而言，云南咖啡豆只占總體供應鏈的一小部分，不到10%。2021年瑞幸咖啡共進口咖啡豆15808噸；2022年，瑞幸咖啡宣布在埃塞俄比亞采購生豆總量超過6000噸，還簽訂未來3年在巴西采購總量約4.5萬噸咖啡豆的采購計劃。

再看Manner，據《中歐商業(yè)評論》，云南豆在Manner總體供應鏈中為咖啡生豆總采購量的30%以上，這意味著，更大占比還是國際進口豆。

并不僅是連鎖咖啡品牌，許多獨立咖啡館也仍然更青睞進口豆，盡管菜單上會出現(xiàn)云南豆，但往往要么用于特調，要么是與進口豆拼配。

正如一位咖啡愛好者在小紅書上表示，“商家喜歡用云南豆拼配，因為云南豆便宜且（風味）均衡，可以用作大部分拼配豆的基底，是好事也是壞事，產量銷量雖然提升了，但絕大部分云南豆最終就是淪為拼配的基底了。”

“我們常年有一款云南豆的特調，但確實大部分產品還是用的進口豆。”西南地區(qū)一家新晉咖啡品牌的工作人員在參加本土咖啡市集時告訴鋅刻度，在出展時他們也并沒有選擇帶云南豆出展，“最主要的原因是，目前云南的豆子雖然也有不少精品豆，但相較于進口豆而言，還是進口豆的品類和風味更豐富，可以有更大的選擇空間。”

而另一家主打茶飲、咖飲的獨立精品咖啡館主理人也告訴鋅刻度，“我們咖啡主要是做手沖，長期使用的豆子的有五款，其中有一款是云南的，SOE紅酒日曬，銷量也挺好的。但更常用的還是進口的曼特寧、耶加雪菲和花魁。”

B端火熱，C端落寞？

盡管尚未成為咖啡吧臺上的主角，但不可否認的是，伴隨著越來越多新興中國咖飲品牌涌現(xiàn)，云南咖啡豆在B端的處境正逐漸改變。

不過，相較于B端的反應速度，C端的改變來得更慢一些。正如“晚點LatePost”也寫道，“云南咖啡今非昔比，但外界的認知還沒那么快變。一位在北京開精品咖啡館的店主印象中，云南豆有股 ‘土腥味’……外界對云南咖啡的印象可能還停留在五年前。”

簡單來說，盡管云南豆從種植到處理法都在不斷升級迭代，中國消費者對云南豆的認知度仍然還很模糊。如果說一提到耶加雪菲，人們往往首先想到埃塞俄比亞，提到曼特寧，則能想到印度尼西亞。但云南似乎尚未在中國咖啡消費者心中留下如此深刻的印象。

一方面，從銷量上和社交平臺的消費者反饋來看，新咖飲品牌的云南豆系列產品往往更容易出現(xiàn)褒貶不一的評價，且相較于各大品牌的經典系列產品，討論熱度明顯冷清不少。

仍以瑞幸為例，瑞幸此前推出的云南普洱系列，一方面在小紅書、微博等社交媒體平臺反響平平，討論度遠不及厚乳拿鐵、生椰拿鐵等爆款，在小紅書上僅有近1000篇筆記。另一方面，一些嘗鮮的消費者給出的評價也并不太好，“云南普洱咖啡豆踩雷，干、澀、苦、酸一次集齊了”、“難喝得像中藥”、“品控太不好，不同門店的味道不太一樣”……

并且，通過咖啡品牌購買云南豆系列咖飲，往往更多是出于對咖啡品牌本身的認知，并非對云南豆的認知。

另一方面，從咖啡豆本身的銷售情況來看。盡管近幾年來，云南已經出現(xiàn)了中咖、辛鹿等云南咖啡品牌，并且在其電商店鋪，部分云南咖啡豆的售價已達每公斤100元-200元。在小紅書等社交媒體平臺也出現(xiàn)了不少對云南豆的改觀評價，比如“云南豆真的有進步，做得又便宜又好”、“誰說我們云南沒有好豆子”、“云南豆性價比高，再也不想花高價去買進口豆”……

但細看則不難發(fā)現(xiàn)，云南豆的消費者口碑和討論度仍然不及國際豆。這背后有一個原因或許是，云南豆大部分是卡蒂姆且多為水洗豆，風味沒有埃塞俄比亞、肯尼亞的豆子明確，所以消費者往往很難產生驚喜感。

在小紅書上，關于“咖啡豆”的討論筆記多達76萬余條，但與“云南咖啡豆”相關的筆記僅2萬余篇，其中有不少消費者分享自己的“云南豆踩雷經歷”。而稱得上近兩年露出度比較高的辛鹿咖啡，其售賣的云南豆也不乏差評。

“云南并不是沒有好豆子，其實近幾年還是有很多莊園產精品豆。但是品控更穩(wěn)定、技術更專業(yè)、機器設備更完善的大莊園一般不供豆給散戶，最多偶爾放一點在網上賣且基本秒沒。而云南的很多小型生豆商或者小莊園不但品控不穩(wěn)定，參差不齊，有的豆商還會把便宜豆子當精品豆混賣，這就會導致普通消費者去買生豆容易踩坑。”既是咖啡愛好者，又是烘豆商的嬋嬋告訴鋅刻度，哪怕是經常烘焙的烘豆商，也有可能踩雷，“上一批貨可能還不錯，下一批就說不準很多瑕疵豆。”

此外，嬋嬋提到，“盡管云南現(xiàn)在咖啡莊園不少，且越來越多莊園開始嘗試種植鐵皮卡一類的精品豆，但因為規(guī)模不大產量少，性價比較低，而進口豆則有很多同價位的替代品，所以這類云南豆往往也不會成為首選。”

這并非嬋嬋的主觀感受，而是云南豆面臨的客觀困境。正如“咖門”所寫，對云南來說，缺乏消費者認知、樹種單一、卡蒂姆抗病性減弱、人工成本高、機械化采收難度高、缺乏統(tǒng)一的分級標準、小散戶多穩(wěn)定性差，仍然是無法回避的問題。

36氪財經報道也曾指出，目前云南咖啡豆的精品率只有8%，“比很多國家都要低”，而在產量方面，云南咖啡豆的規(guī)模雖然占到全國99%，但在全球只占1.2。

與此對應的是，通過SPSS建立ARIMA(0,1,0)預測模型，2022年，中國咖啡消費量達22.9萬噸；2025年，中國咖啡消費量將達27.7萬噸。從市場供需角度來看，中國咖啡市場缺口巨大，短期內仍需要大量的進口來補充國內市場的巨大需求。

資本助推，能否讓云南豆加速出圈？

為了讓云南豆既打破在B端“做陪襯”的命運，也加深C端的認知，一些云南本土的咖啡品牌試圖以“只用云南豆”的強勢策略讓云南豆站上C位。

比如2021年在昆明成立的連鎖咖啡品牌“四葉咖”，定位便是““只用云南豆，喝出花果香”，并表示100%使用云南豆。而其創(chuàng)始人李俊偉也曾在接受媒體采訪時直言，云南咖啡一直沒有出現(xiàn)To C的連鎖品牌，他想將四葉咖打造為全國連鎖品牌，“用云南咖啡來發(fā)揚中國咖啡”。

最新的消息是，四葉咖已完成數(shù)千萬元天使輪融資,本輪由天圖投資和內向基金聯(lián)合投資。

也正是差不多時間，另一主打云南精品咖啡的新興咖啡品牌“嗨罐咖啡”也完成天使輪戰(zhàn)略融資，投資方為初芽創(chuàng)投——奈雪的茶作為重要股東的一家主要專注于新消費賽道的投資公司。

據官方介紹，嗨罐咖啡以云南精品咖啡為切入口進入賽道，目前推出了2款“小彈頭”冷萃凍干系列產品，豆子均選用云南的阿拉比卡咖啡豆。

但100%與云南豆綁定的云南咖啡品牌，在不斷內卷的咖啡賽道上仍然有很長的路需要走。

艾媒咨詢發(fā)布的《2022年中國咖啡連鎖品牌15強榜單》和《2022年中國新銳咖啡品牌15強榜單》顯示，瑞幸咖啡、挪瓦咖啡、幸運咖位列連鎖品牌前三，15強品牌中6家總部在上海，7家總部在北京、江蘇和福建，名單中沒有云南品牌；新銳品牌15強企業(yè)總部多聚集在中南和東南沿海城市，云南企業(yè)僅有昆明的肆只貓、保山的辛鹿和中咖。

這意味著，盡管有了資本助力，但要想讓云南豆出圈，“四葉咖們”還得首先讓自己加速出圈。

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